Бахчисарай
Наш автотур начинается в Бахчисарае – древней столице Крымского ханства. Татарскую власть установили на полуострове золотоордынские ханы еще в XIII веке, а полноценное национальное государство создал в 1443 году дипломатичный Хаджи-Гирей I при поддержке влиятельной тогда Литвы. Он и перенес столицу из Старого Крыма в район нынешнего Бахчисарая. Ханский «дворец-сад» (так переводится Бахчисарай) теперь является настоящим центром туристического паломничества (вход – 30 грн.). Экскурсоводы с благоговением рассказывают о «Железных воротах» портала Алевиза и «Фонтане слез» памяти любимой жены хана Крым-Гирея. Скромность этих шедевров прекрасно передает атмосферу провинциальной роскоши средневековой резиденции мелких, но амбициозных восточных феодалов.
А на улице толчея и пробки. Массовый сбор средств за парковку на любой свободной площадке (20 грн.) никак не способствует организации движения. С трудом пробираемся к Успенскому монастырю. Здесь нам предлагают за 100 грн. принять на борт гида, который организует проезд через можжевеловую рощу прямо к пещерному городу Чуфут-Кале. Но мы решаем преодолеть полтора километра нетрудного подъема пешком – по узкому ущелью речки Чурук-Су, мимо примостившейся на скале церквушки. Обитель основали в VII в. греческие монахи-беглецы из Византии, когда в метрополии началась кампания по борьбе с иконами. Посещение бесплатно, но мужчин в шортах и женщин с непокрытой головой в древнюю православную святыню не пропускают.
Неприступная аланская крепость Кырк-Ор уже виднеется на вершине плоской горы. Она была временной ханской резиденцией Гиреев пока строился Бахчисарай, а Чуфут-Кале ее назвали когда здесь поселились хазары. «Чуфут» значит «еврейская», поскольку тюрки-хазары увлеклись чтением Торы (Ветхого Завета) и стали иудеями-караимами. Культурное наследие этого маленького, но уникального народца любовно хранят в покинутом городе (вход – 10 грн.). По каменной дороге со столетиями прокатанной повозками колеей идем мимо караимских кенас к усадьбе историка Фирковича, который посвятил жизнь сохранению крепости. В его доме теперь уютное кафе с миниатюрным музеем караимского быта.
Гостиницы
«Дикий мед» – 300 грн.
п. Куйбышево Бахчисарайского р-на
Мини-отель с баром под Сюреньской крепостью.
«Привал» – 250 грн.
г. Бахчисарай, ул. Шмидта
Крупный туркомплекс с номерами на любой кошелек.
Рестораны
«Маркур» – 90 грн.
трасса Бахчисарай-Симферополь
Это загородное заведение принимало даже президента.
«Саланчак» – 60 грн.
г. Бахчисарай, ул. Басенко
Караван-сарай в центре города, мангальное меню.
Бахчисарай – Ходжа Сала
Выбираемся на севастопольскую трассу и сразу сворачиваем на Красный Мак, разглядывая из окон фантастических «сфинксов» Каралезской долины. Туристическая суматоха наблюдается вокруг изумрудного озера под горой Мангуп – жители поселка Ходжа Сала обеспечивают приезжих вкусной татарской едой, сувенирами, проводниками и внедорожным транспортом на вершину (100 грн.). Подъем на гору по пешей тропе труден и долог, а на узкой колесной дороге с глубокой промоиной посередине хорошо себя чувствуют только УАЗы. Владельцам утилитарных «проходимцев», которым не жалко поцарапать кузов об колючие кусты, подскажем направление: с трассы поворот по указателю на совхоз «Украина», 2 км грунтовки по долине, затем левее в лесок на склоне и 4 км крутого подъема.
С этих грозных скалистых уступов когда-то градом сыпались на врагов камни, пики и стрелы. Обширное плато на вершине Мангупа будто создано для обороны, а усиленные стенами и башнями склоны делали его почти неприступным. Окрестности на много километров вокруг отсюда как на ладони.
Первыми строителями крепости Дорос в VI веке были готы – воинственное германское племя, забредшее в Крым и сдружившееся с византийскими греками. Потом здесь много народов намешалось за несколько столетий, и из всей этой гремучей культурной смеси возникло загадочное православное княжество Феодоро. В XIV-XV веках оно остро соперничало с итальянской Генуей за контроль над черноморской торговлей. Это феодориты возвели на горе мощную цитадель с княжеским дворцом, христианские храмы, различные жилые и хозяйственные постройки. Правда, до наших дней дошли в основном лишь фундаменты и подземные помещения городских зданий. Сориентироваться среди них поможет подробная карта-схема, что продают внизу (10 грн.), но лучше там же позаботиться об услугах толкового экскурсовода из числа подрабатывающих в сезон археологов (50 грн.).
Еще можно посмотреть
Соседний Эски-Кермен между Красным Маком и Холмовкой – еще одна классическая скальная крепость готов (V-VIвв.). Здесь без экскурсовода не обойтись (400 пещер!), иначе придется гадать, где тут дозорный комплекс, где осадный колодец, а где судилище. Наверх от парковки легче пройти по пологой дороге мимо храма Трех всадников, чтобы попасть через главные ворота сразу в центр городища. Назад можно спуститься по крутой короткой тропинке.
Ходжа Сала – Балаклава
Справа открывается вид на циклопический карниз горы Шулдан-Бурун, испещренный «норками» пещерных монастырей Челтер и Шулдан (VIII в.). Извилистая дорога ведет нас дальше – через Терновку к морю.
Балык-Юве (садок для рыбы) – так турки, с присущей им бытовой образностью, называли глубокую и извилистую балаклавскую бухту. Грекам она была известна как Сюмболон, логово кровожадных листригонов, а генуэзцы переиначили это название на итальянский манер – Чембало. К башням генуэзской крепости, охранявшей средневековый торговый порт, можно прогуляться через Нижний город мимо церкви Двенадцати апостолов (XIV в.), либо вскарабкаться по экстремальной тропинке прямо с набережной. Отсюда Балаклава выглядит просто сказочным средиземноморским городком! Бухта заполнена катерами, яхтами и лодками всех мастей, набережная заставлена столиками летних кафе, и вода, кажется, вплотную подступает к старым домам.
Вблизи все оказывается не так привлекательно: ветхие фасады, неказистые железобетонные коробки, хаотичная застройка. Очень чувствуется влияние советской эпохи, когда удобную гавань превратили в сверхсекретную базу подводных сил Черноморского флота. В наследство нам достались протянувшиеся на сотни метров под горой штольни подземного завода по ремонту подводных лодок. Теперь это платный аттракцион для туристов – в туннелях организован военно-морской музей (экскурсия – 15 грн., по предварительной записи). Вообще, Балаклава располагает к прогулочно-созерцательному отдыху с поглощением морепродуктов. Тем более, что пляжные бухточки здесь немногочисленны и труднодоступны.
Гостиницы
«Дакар» – 500 грн.
Балаклава, ул. Калича
Самый престижный отель города рядом с набережной.
«Листригон» – 360 грн.
Балаклава, ул. 7 Ноября
Большой комплекс на горе, есть и бюджетные номера.
«Балаклава» – 110 грн.
Балаклава, ул. Драпушко
Чистый современный хостел с блочными номерами.
Рестораны
«Prince» – 130 грн.
Балаклава, наб. Назукина
Ресторан-корабль на двух уровнях, хорошее обслуживание.
«Barca del Pescatore» – 110 грн.
Балаклава, ул. Рубцова
Вкусная еда и живой саксофон в стороне от набережной.
«Избушка рыбака» – 80 грн.
Балаклава, наб. Назукина
Шумная таверна специализируется на морской кухне.
Балаклава – Севастополь
Целый день выделяем на экскурсию по Севастополю. Уже пережив две неудачные, но героические обороны, город и сейчас, кажется, пытается героически обороняться от реальности – с помощью российских стягов и георгиевских ленточек. Концентрация памятников времен российской и советской империй здесь как нигде высока.
Боевое прошлое воспевает диорама «Оборона Севастополя» на Историческом бульваре (вход – 25 грн.), мемориальные комплексы на Малаховом кургане и Сапун-горе. Защитников города от фашистов увековечивает гигантский памятник на мысе Хрустальный. О затопленных на фарватере севастопольской бухты кораблях напоминает орел, парящий над искусственной скалой – самый известный памятник Севастополя. Настоящее удовольствие прогуляться по набережной до Графской пристани, пройтись по оживленным центральным улицам в поисках необычных городских храмов, заглянуть в один из музеев морских обитателей – кораблей или рыб, посидеть в открытом кафе с бокалом чего-нибудь холодненького…
И, конечно же, Херсонес Таврический – лучше всего сохранившиеся в Украине руины античного города вперемешку со средневековыми постройками (вход – 13 грн.). До сих пор исследователи не выяснили, где именно в 988 году принял крещение киевский князь Владимир – собор в его честь построили в одном месте, а памятный знак установили в другом. Парковка у входа летом становится платной (5 грн.), однако ответственность за сохранность машины никто на себя не берет. Будьте внимательны! В Крыму активизировались автоворы, вскрывающие загруженные вещами машины автотуристов при помощи электронных код-грабберов. В людных местах лучше запирать двери ключом, не используя сигнализацию.
Еще можно посмотреть
Семиметровый крест на одинокой скале у мыса Фиолент отмечает место, где в IX веке чудом спасшиеся греческие моряки нашли икону св. Георгия. С тех пор мыс считается одним из самых святых мест в Крыму. Спуск от Георгиевского монастыря к пляжу по 800 ступеням монастырской лестницы – серьезное испытание.
Гостиницы
«Херсонес»*** – 700 грн.
г. Севастополь, ул. Древняя
Дизайн-отель в греческом стиле рядом с заповедником.
«Севастополь» – 400 грн.
г. Севастополь, пр. Нахимова
Солидная историческая гостиница в самом центре.
«Аврора» – 290 грн.
г. Севастополь, ул. Кожанова
Отдых в «каютах» революционного крейсера рядом с центром.
Рестораны
«Рыбацкий стан» – 150 грн.
г. Севастополь, Артбухта
Креативный рыбный ресторан с видом на Артбухту.
«Трактир» 1854 года – 80 грн.
г. Севастополь, ул. Большая Морская
Русская кухня в интерьерах эпохи Крымской войны.
«Русские колобки» – 30 грн.
г. Севастополь, ул. Соловьева
Все блюда в этом фаст-фуде подают в колобках.
Севастополь – Инкерман – Саки
Севастополь покидаем через Инкерман. Повернув за мостом через речку Черная направо, оказываемся перед воротами пещерного Климентиевского монастыря (VIII-XIX вв). Считается, что в здешние каменоломни был сослан первый Римский Папа – святой Климентий. Место очень святое, порядок посещения самый строгий. Проехав по трассе к до следующего поворота, беспрепятственно заезжаем на самую вершину Монастырской горы, где возвышаются величественные руины средневекового города Каламита (V-XVII вв.) – это был морской форпост феодоритов. Рядом и затопленная каменоломня, в которой трудился на благо великого Херсонеса Папа Климентий. А какие захватывающие виды открываются из казематов!
Извилистыми и путаными дорожками пробираемся на север. Сразу за славящимся лечебными грязями курортом Саки возвышается над дорогой зубчатая бетонная башня. Это бутафорски оформленный старый советский бункер-ДОТ береговой охраны, в котором разместилась экспозиция созданного энтузиастами музея «Греко-скифское городище Кара-Тобе» (экскурсия – 7 грн.). Археологи доказали, что во II в. до н.э. именно здесь и стояла понтийская крепость Евпаторион, которую греки возвели после освобождения этой части Крыма от скифских захватчиков. Правда, скифы их все равно отсюда выжили и построили свою деревню. Теперь, среди сохранившихся за время совсем недавнего разграбления руин, можно осмотреть основание крепостной башни-донжон и реконструкцию скифского жилища.
Саки – Евпатория
От Евпатории – детского курорта в степной части побережья Крыма – не ждем никаких открытий,, и город преподносит сюрприз. Лишенный природного великолепия, он дарит туристам бережно воссозданный исторический колорит разных эпох и народов.
О временах, когда античную Керкинитиду доблестно защищали от скифов войска Митридата VI Евпатора, напоминает не только нынешнее название города (по легенде, честолюбивая Екатерина II нарекла его сдвоенным именем «Евпатор и Я»). Остатки городских укреплений можно увидеть у ограды и в парке детского санатория (ул. Дувановская), взяв экскурсию в краеведческом музее, что через дорогу (вход - 10 грн.), или просто договорившись с охраной.
Самое интересное находится в другой части города, где сохранились постройки времен турецкой крепости Гезлев. Во дворе мусульманского монастыря-текие (XV-XVII вв.) приветливая сотрудница крымско-татарского этнографического центра показывает нам кельи монахов-дервишей и экспозицию работ золотошвей (экскурсия - 10 грн.). Монастырь при этом действующий – дервиши в длинных юбках и высоких колпаках и теперь иногда собираются здесь чтобы закружиться в танце-молитве. Пряными ароматами средневековья окутана татарская кофейня в восстановленном меценатами комплексе главных городских ворот (кофе – 10-15 грн.). Дальше отреставрированные улочки старого города приводят к изумительно красивой соборной кенасе, созданной переселившимися в XVIII веке из Чуфут-Кале караимами (вход – 7,5 грн.). А вот и сами представители исчезающего народа – угощаются пирожками-янтыками в караимском кафе.
Рядом с набережной подпирают небо 30-метровые минареты грандиозной мечети Джума-Джами (1552 г.) – крупнейшего мусульманского храма в Крыму, где короновались местные ханы. Сакральный баланс ему создает православный собор Святого Николая Чудотворца (1898 г.) в честь освобождения города во время Крымской войны. Кажется, именно в Евпатории представители всех крымских народов нашли формулу мирного сосуществования.
Гостиницы
«Русское море» – 300 грн.
г. Евпатория, ул. Токарева
Новый комфортабельный отель в курортной зоне.
«Крым» – 80 грн.
г. Евпатория, ул. Революции
Историческая гостиница на набережной с номерами разного уровня.
Рестораны
«Дюльбер» – 120 грн.
г. Евпатория, ул. Фрунзе
Слегка стилизованный под античность ресторан у моря.
«Наутилус» – 90 грн.
г. Евпатория, парк им. Ленина
Стильное заведение с морской кухней в «Динопарке».
Евпатория – Мирный
Ровное степное шоссе приводит в застроенный пятиэтажками поселок правильной прямоугольной формы на берегу озера Донузлав. В советские времена Мирный был отнюдь не мирным населенным пунктом. Комфортабельные по тем временам «соцгородки» строились здесь для обслуживания запасной базы Черноморского флота СССР в Донузлаве. Украинские боевые корабли и сейчас стоят в соседнем Новоозерном, а Мирный теперь оправдывает свое название, обслуживая туристов.
Туристические агентства и туроператоры
В поисках главной достопримечательности сворачиваем перед самым озером по асфальту направо и въезжаем в ворота пансионата «Лебедь». Это своеобразная маскировка. Сразу за пансионатом расположен комплекс заброшенного аэродрома. Охраны не видно. Спокойно катаемся по взлетной полосе и рулежным дорожкам, осматриваем диспетчерскую вышку, забираемся на верхушку одного из внушительных ангаров. Горизонт утыкан «мельницами» исполинской Мирновской ветроэлектростанции. Вся эта бывшая военная инфраструктура могла бы пригодиться, если бы кто-нибудь взялся за комплексное развитие этого региона. Во всяком случае, благодаря прописавшемуся в соседней Поповке фестивалю «Казантип», Мирный и сейчас раскручивается как современный курорт. Вот только дороги сильно разбиты строительной техникой.
Еще можно посмотреть
На противоположном от Мирного берегу Донузлава, рядом с селом Знаменское, отыщите остатки монументальной оборонной башни прямо на берегу моря. Руины греческой усадьбы Беляус не избалованы вниманием туристов, так что много шансов побыть в одиночестве. Только будьте осторожны на обрывистом песчаном берегу – бывают обвалы.
Мирный – Черноморское – Оленевка
Обогнув Донузлав, попадаем в дикие степи полуострова Тарханкут. На заповедное западное побережье лучше ехать через Черноморское, поскольку дорога вдоль моря через Окуневку разбита.
Сам городок Черноморское – подходящая база для исследования Западного Крыма. Кроме песчаных пляжей, здесь тоже есть античные развалины. 25 веков назад в этой красивой бухте появился портовый греческий город Калос-Лимен (Прекрасная Гавань). Именно он стал первой жертвой воинственных скифов, которые сделали его своим опорным пунктом и стали угрожать другим греческим городам, включая Керкинитиду и Херсонес. Впечатляющие руины находятся чуть правее городского пляжа – ориентиром служит старый маяк в глубине Узкой бухты, бочковидной формой напоминающий водонапорную башню.
К самому знаменитому тарханкутскому маяку, что на западной оконечности полуострова, едем через Оленевку. Это неформальная столица Тарханкута, откуда начинаются туристические маршруты. Мимо радиолокационных комплексов погранзаставы сворачиваем налево на грунтовку. Летом все побережье от Маяка до Марьиного превращается в один громадный палаточный городок, и не удивительно. Потрясающие пейзажи изрезанного волнами и ветрами скалистого берега заставляют каждый километр делать остановку для фотосессии.
Урочище Большой Атлеш – гигантская каменная арка, над которой примостился приют рыбаков, облюбованный дайверами. «Приютом» он, видимо, был раньше. Сейчас его превращают в комфортабельный комплекс отдыха, при котором будет даже церковь и дельфинарий (так нам объяснили назначение большого котлована). Чуть дальше – Малый Атлеш. Множество пещер будто выдолблены руками человека в скальном карнизе. Еще через пару километров – Тарханкутская ванна. Здесь наибольшее скопление автомобилей и палаток, поскольку место живописное и спуск к морю удобный.
Гостиницы
«Динамикс» – 280 грн.
г. Черноморское, ул. 60 лет октября
Современный пансионат у моря, но без ресторана.
«Гавань» – 180 грн.
г. Черноморское, ул. Парковая
Центр города, средний уровень сервиса.
Рестораны
«Офицерский клуб» – 90 грн.
г. Черноморское, ул. 60 лет Октября
Приятное обслуживание и лучшая рыбная кухня в городе.
«Эгомания» – 70 грн.
г. Черноморское, ул. Кирова
Чистое кафе в центре, недалеко от набережной.
Черноморское – Портовое – Армянск
Природных чудес на Тарханкуте хватит не на один экскурсионный день, но нам пора в обратный путь. Скуку монотонной степной трассы (даже серьезных колдобин нет) решаем разбавить визитом на Лебяжьи острова (в Раздольном поворот на Портовое). Грозная надпись предупреждает, что въезд в заповедник запрещен, но шлагбаум открыт. Сразу за домиком биостанции начинается песчаная коса, по которой гуляют дикие цапли, отлетая немного при нашем появлении. На горизонте видны острова, испещренные тысячами белых точек. Это перевалочная база лебедей при перелетах с севера на юг и обратно. По косе можно подойти к островам гораздо ближе, но спросить разрешения не у кого – охраны нет.
На Херсонской трассе попадаем в плотный трафик – в обе стороны ползут караваны легковушек с номерами разных стран СНГ, создавая очереди на границе автономии. Тех, кто забывает притормозить до полной остановки у знака «Стоп. Контроль», поджидает пост ГАИ с табличкой «Турецкий вал». С давних времен здесь проходила граница Крыма, а самый узкий перешеек полуострова пересекала насыпь и ров. Так его и называли – Перекоп. Канал, по которому когда-то ходили греческие корабли, давно пересох, но над морем до сих пор возвышается каменный бастион турецких времен. «Ворота Крыма» неоднократно вскрывали во время разных войн, но теперь они радушно распахнуты для всех, кто решит поколесить по дорогам волшебного южного края Украины.
