Это государство пока не является в восприятии украинцев раскрученным туристическим направлением. Виноват в этом ошибочный стереотип, сформировавшийся в общественном сознании за несколько прошедших десятилетий, когда румыны жили еще беднее нас. Однако времена изменились, и современная Румыния открыта миру: в ней неплохие дороги, много гостиниц на любой кошелек (если говорить прямо — побольше, чем в Украине).
Туристические агентства и туроператоры
К сожалению, страну уже нельзя назвать дешевой для путешественника — чашка кофе потянет гривен на 20. Сказывается вступление в ЕС. Но самым большим неудобством при знакомстве со страной является то, как в нее попасть без излишних пересадок. Прямых авиарейсов из Украины до румынских городов нет ни у бюджетных, ни у обычных авиакомпаний. По железной дороге из Киева в Бухарест можно попасть только проходящим поездом «Москва—София». Вот и получается, что украинцу самостоятельно добираться до румынских интересностей не слишком удобно. Во многом поэтому лучше присоединиться к автобусному туру по стране. На украинском туристическом рынке подобных предложений немного, но есть — и программа их составлена неплохо.
Однако привлекательнее всего страна выглядит для любителей поколесить по заграницам на своем авто и для молодежи, не боящейся издержек поездок налегке, с одним рюкзаком. В их глазах страна полностью оправдает ожидания. Для таких путешественников и тех, кто пока мало знает о Румынии, мы подготовила этот краткий путеводитель.
Румыния: к осмотру обязательно
Карпаты: край монастырей. Для меня, как человека неверующего, поездки по монастырям — не слишком увлекательное занятие. Но в южной, румынской части Буковины (север этого края — Черновицкая область Украины) имело место приятное исключение из правил. Здесь в поросших лесами горах в окрестностях г. Сучава разбросано с десяток маленьких монашеских обителей. Впрочем, снаружи они выглядят хотя и миниатюрными, но все же крепостями, так как обнесены полноценными крепостными стенами. Ведь соответствовали они реалиям XV—XVI веков, когда в этих краях народу (а значит, монахов и прихожан) было немного, но хватало любителей пожечь-пограбить. Надо же было обывателю где-то спасаться…
Но вот внутренняя часть монастыря сегодня никак не похожа на обитель аскетов или военный объект. Подворья засажены кустами роз, цветущими до поздней осени, повсюду подстриженные газончики, а на подоконниках — горшки с геранью и прочими растительными атрибутами мещанского быта. Выглядит все как-то уютно, по-домашнему.
Монахи и монашки могут разве что осуждающе посмотреть в наведенный на них объектив, но никакого проявления агрессии вы не увидите. Центром идиллии является маленький храм необычных очертаний — крыша выступает далеко за стену, образуя козырек по периметру здания. Сделано это для того, чтобы защитить от непогоды наружную роспись стен здания.
Когда-то рисунки служили своеобразной «Библией для неграмотных», так как изображали важнейшие события Святого Писания. Впрочем, попутно туда попадали и картины взятия Константинополя и тому подобные сюжеты более поздних эпох. А сегодня эксперты считают, что эти росписи — главная особенность здешних монастырей и ничего подобного нет нигде мире.
Самые известные из буковинских монастырей — Воронец, Молдовица, Сучевица, Хумор. Особенно ценятся росписи Воронца, выполненные на голубом фоне («Воронецкая синь»). Чтобы составить впечатление о буковинских монастырях, достаточно побывать в паре из них — на машине поездка займет полдня, потому что район, где расположены самые известные из них, совсем небольшой.
Синая — хорошо тюнингованное Яремче. Этот украинский город пришел мне на память по прибытии в Синаю. Только вот долина р. Прахова гораздо уже, чем долина Прута у Яремче, и тем не менее, румыны умудрились буквально «запрессовать» сюда полноценную железную дорогу (даже легендарный Восточный экспресс останавливается), дороги для автотранспорта (одна через центр и окружная для транзита), множество разнозвездочных гостиниц и пару-тройку гондольных подъемников. Главная достопримечательность Синаи, обязательная к посещению, — дворец Пелеш, резиденция румынских королей. Архитектор замечательно вписал здание в карпатский пейзаж, и снаружи он выглядит как замок из детской сказки. Внутри же — вполне королевские хоромы. Интерьеры Пелеша, на мой субъективный взгляд, могут конкурировать со стамбульским Долмабахчи, замками Чехии и царскими резиденциями в Крыму.
Интересный момент — по парку вокруг дворца развешаны предупреждения о том, что в округе встречаются медведи. Две трети европейских мишек обитают в румынских Карпатах, и не редкость, когда косолапые громят мусорники на местных курортах.
Трансильвания. Посещение этого региона напрочь развеет стереотип о том, что Румыния — страна бедных сел, цыган и каши-мамалыги. Но для ясности последующего изложения нужно прояснить некоторые моменты румынской истории. Где-то на границе XI—XII в.в. эта часть Европы была под властью венгерских королей. Один из них и призвал сюда немецких колонистов-саксонцев. Тех, которые компактно расселились в предгорьях Карпат. Румыны и венгры разводили скот на равнинах, пришельцы же занимались более привычным для них ремеслом, торговлей и строили типично немецкие города, которые образовали цепочку со смачным немецким названием «Зибенбюрген», то бишь «Семиградье». В них смешалась культура всех живших здесь народов. Говорят, от смешанных браков рождаются самые красивые дети. Так и города Трансильвании — хотя и несут в себе черты народов-основателей, но отличаются ни на что не похожей красотой. Чтобы побывать на упомянутых в тексте достопримечательностях, вам хватит нескольких дней.
Сибиу — «дома с глазками». Город строился все теми же трансильванскими немцами и некогда назывался Германштадт. Если в облике Сигишоары все же чувствуется что-то военное, то Сибиу был поселением торговым и ремесленным, поэтому выглядит наиболее легкомысленно из всех городов Семиградья. Возможно, такой вид придают ему знаменитые «дома с глазами» — в большинство черепичных крыш вделаны окошки и издали кажется, что дом с любопытством смотрит на прохожего. Однажды меня озадачил тот факт, что румынский город может попасть в десятку самых привлекательных городов для жизни в Европе, по мнению журнала Forbes (пусть даже и на 8 месте). В самом деле — как можно обойти сытую Скандинавию или Германию с Голландией? Как и в случае с буковинскими монастырями, пришлось пересмотреть мнение. Если в Бухаресте и Сигишоаре полным ходом идет реконструкция и часто приходится лавировать между канавами и ограждениями, то Сибиу уже чистый, уютный и зеленый. Скажем так, это единственный румынский город, где я настоятельно советовал бы остановиться на ночь, чтобы провести вечер на его улицах.
Сигишоара — обитаемая крепость. Немцы звали этот город-крепость Шосбургом, венгры — Шегешваром. Постепенно у подножия холма с цитаделью возникли городские кварталы. В принципе — ничего выдающегося. С той только разницей, что в домиках под черепичными крышами, заполняющих пространство внутри крепостных стен, до сих пор живут люди. А в одном из домов на Замковой площади родился некто Влад Цепеш — прообраз Дракулы. На доме красуется мемориальная доска, а внутри устроен ресторанчик. Впрочем, без единого намека на вампирскую эстетику. В Сигишоаре хорошо погулять пару часов по улочкам города-крепости, глазея на пейзажи и выискивая необычные ракурсы для фото. Например, современный дорожный знак на стене дома, помнящего времена, когда по улицам разъезжали закованные в латы рыцари. Утром или ближе к вечеру стоит подняться на часовую башню, с которой открывается трансильванский пейзаж. Если вам по душе более живой отдых, то приезжайте в город летом — в последние выходные июля, с пятницы по воскресенье, когда в Сигишоаре проходит фестиваль средневековой культуры. Для такого праздника город-крепость является лучшей декорацией. Три дня на улицах проходит действо в духе средневековья — фехтовальные турниры и представления с участием самих туристов.
Дельта Дуная: птичье царство. Эта фраза растиражирована тысячами буклетов, зазывающими в дельту туристов. Но приезжать сюда я бы советовал только тем, кому действительно интересна дикая природа и кто более-менее представляет, что он может здесь увидеть. Например, дунайские плавни — последнее убежище для европейской норки и камышового кота. Однако увидеть их под силу только опытному натуралисту или терпеливому фотографу. Обычный турист может рассчитывать на лицезрение цапель, стай пеликанов, уток, бакланов, а также, в случае удачи, — на встречу с дикими свиньями.
К сожалению, сплошь и рядом поездка в дельту выливается в 3—4—часовое плавание по одной из больших проток, где на одну перепуганную цаплю или пару бакланов приходится десяток рыбаков по берегам и плавсредства от моторки до плавучего отеля, движущиеся параллельными с вами курсами. Вам никто не расскажет, что заросли по берегам — это не настоящий лес, а полоса деревьев, отгораживающая огромные мелководья, поросшие тростником или кувшинками, где, собственно, и прячется вся живность. А лебеди и пеликаны предпочтут открытую воду и в протоках их не увидишь. Поэтому еще раз настоятельно советую — списывайтесь и созванивайтесь с организаторами туров заранее, уточняйте программу поездки. Ведь вам могут наобещать показать несметные стаи пеликанов (в самом деле — потрясающее зрелище), но скромно умолчат, что приезжать для этого нужно в середине лета.
Черноморское побережье. Хотя протяженность береговой линии в Румынии около 250 км, длина берега, пригодного для пляжного отдыха, — чуть больше 120 км на участке от Констанцы до болгарской границы. Остальную часть побережья съедает дельта Дуная. По своим природным условиям пляжное побережье Румынии мало отличается от болгарского где-нибудь на Золотых песках. Разве что пляжный сезон здесь начинается чуть позже. Для тех же, кто никогда не был в Болгарии, поясняю — берег и море примерно такие же, как в Евпатории. То есть широкий (в среднем 50—60 м) пляж из песка и битой ракушки, пологий вход в воду, плотный песок на дне.
Парад планет. Сей астрономический феномен приходит на ум, когда слышишь названия румынских курортов — Нептун, Юпитер, Венера, Сатурн… Но «самый-самый» курорт имеет сугубо аутентичное название Мамая. Здесь лучший пляж на побережье (длина 8 км и шириной до 100 м), больше всего отелей на 3—5 звезд, над городом проложена канатная дорога. Остальные «планеты» более скромные, и отдых в них подешевле. Особняком стоит курорт Эфория Норд. Он известен благодаря лечебным грязям со дна озера Текиргел. Грязь содержит вещества эффективные при лечении кожных заболеваний. Того же псориаза, например. Грязь используется в нескольких лечебных центрах при отелях уровня 4*. Центры работают круглогодично, ближе к зиме цены на проживание и лечение существенно падают. Причем добираться сюда из Украины довольно просто — из Одессы автобусом.
Туристу на заметку
Когда ехать. Знакомиться со страной в целом лучше весной и осенью, когда нет сильной жары. В дельту Дуная хорошо приезжать в конце лета, когда там собираются большие стаи птиц. На румынских пляжах купальный сезон начинается в июне и продолжается до первой декады сентября.
Виза. Визу выдает консульский отдел посольства Румынии в г. Киеве и генконсульства в Черновцах и Одессе. Стоимость туристической визы, которая выдается в течение 10 дней, — 35 евро (в течение 3-х дней — 70). Список документов, которые необходимо подать в посольство, подан на сайтах kiev.mae.ro, ukrrom.com/info.htm.
Проезд. До Бухареста из Киева можно добраться проходящим поездом «Москва—София», а самолетом с пересадкой в Будапеште. Через румынские морские курорты курсирует автобус «Одесса—Варна». Внутри страны хорошо развито железнодорожное и автобусное сообщение. Поезда в стране разделены на несколько категорий: P — personal (пассажирский), как говорится, дешево и сердито; A — acelerat — чуть лучше поезда P; R — rapid (скорый) — хорошее соотношение цена/качество; IC — intercity (междугородный) — довольно дорого, но быстро и удобно.
Деньги. Национальная валюта Румынии — лея (1 EUR=4,3 ROL). Банкноты на ощупь словно пластиковые. При обмене валюты необходимо предъявить паспорт. Оплата банковскими карточками хорошо развита в больших городах.
Питание. Более-менее «бюджетно» можно питаться в сетевом общепите или скупаясь в супермаркетах, где всегда что-то продается со скидкой. Чтобы прочувствовать национальную кухню, стоит попробовать мамалыгу (каша из кукурузы), мититеи (колбаски из фарша) — по большому счету это тот же люля-кебаб, чорба де бурта (суп с рубленым желудком).
Экскурсии. В большинстве мест, куда стекаются туристы есть инфоцентры, где можно обзавестись картами, путеводителями (зачастую бесплатно), а то и взять велосипед напрокат. В крупных городах можно присоединиться к автобусной экскурсии. Вот только русскоязычных гидов в Румынии пока что маловато. Придется полагаться на знание английского и немецкого языков.
Сувениры. Любители народных промыслов могут купить хорошую вышивку, резные деревянные изделия. А в Карпатах — занятные салфетки из древесного гриба. Для этого гриб долго размачивают, потом отбивают, как кусок мяса. Так получают материал, похожий на замшу. Вот из него и шьют всевозможные декоративные салфетки. Более тонким ценителям стоит обратить внимание на так называемое «стекло Галле». Как правило, это изящные разноцветные вазочки, украшенные изображением цветов и насекомых. Очень практичным сувениром станет горшочек овальной формы из обожженной глины. В нем хорошо готовить мясо и картошку. Правильным сувениром станет бутылка местного вина. Стоит покупать не космополитичные «Шардонэ», «Мерло» и т.д., а обратить внимание на местные сорта: «Фетяска негра», «Фетяска альба». Самые известные марки румынских вин — Murfatlar, Jidvei, Prahova Valley. Из напитков покрепче обычно привозят фруктовую самогонку цуйку — достойную родственницу чешской сливовицы и венгерской палинки. Среди русскоязычных туристов популярен бренди с дивным названием Zaraza.
Андрей Мазур
